آموزش روغن ‌کاری و گریس ‌کاری چکش تخریب (پیکور) | نحوه نگهداری از چکش تخریب

شاید برای شما این سوال مطرح شود که اساسا چرا کاربر یک پیکور یا چکش تخریب باید دستگاه خود را گریس کاری کند؟ چه فایده‌ای دارد؟ و در غیر این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ مگر گریس و روغن این ماشین‌ها دائمی نیست؟ آیا اصلا گریس یک چکش تخریب تمام می‌شود؟ چه نیازی به گریس کاری دوباره است؟ جواب تمام این سوالات را در ادامه خواهیم داد. اما باید بدانید که حتی برترین مدل‌ها و تولیدات بهترین برند های پیکور ایرانی و خارجی نیز به گریس کاری نیاز دارند. در صورت گریس زدن دوباره دستگاه‌های تخریب و پیکور به روش درست، مزیت‌های زیادی در کار دیده می‌شوند:

• روان تر شدن بخش مکانیکی
• تنفس، گردش هوا و خنک کاری بهتر دستگاه
• حفظ قدرت ضربه زنی و یکنواختی سرعت چرخش دنده ها
• افزایش راندمان و بازدهی در کار و عدم زور زدن در ضربه زدن
• افزایش عمر موتور، زغال و عدم بالا رفتن حرارت در بخش برقی
• و...

همانطور که می‌دانید در هر مدل چکش تخریب و پیکور 3 قسمت مختلف وجود دارد که دائما باید چرب و مرطوب باشند:

• گیربکس یا جعبه دنده
• گلویی، سیلندر شفت، پیستون و قسمت ضربه زن
• قلم گیر

به هر قسمتی از دستگاه که دسترسی دارید، باید از مقدار صحیح و نحوه روغنکاری و نوع گریس آن آگاه باشید. لازم است بدانید که میزان گرانروی یا ویسکوزیته (غلظت) گریس ها طبق یک استاندارد با گرید 000 تا 6 ساخته می‌شود. گرید 000 نرم‌ترین و رقیق‌ترین بوده و گریس گرید 6 سفت‌ترین است.

جدول راهنمای میزان غلظت گریس ها

نکته:

رنگ گریس در کارآیی آن تاثیر خاصی ندارد اما گریس زرد رنگ به عنوان گریس یونیورسال و استاندارد جهانی برای چکش تخریب و پیکور استفاده می‌شود.

گریس و روغن مورد استفاده در هر قسمت تفاوت دارد و نباید برای هر سه بخش تنها از یک گریس با ویسکوزینه ثابت و درصد غلظت یکسان استفاده کرد. ضمن اینکه در هر کلاس وزنی، میزان و روش گریس زدن کمی تفاوت دارد. برای راهنمایی بهتر می‌توانید جدول زیر را در نظر بگیرید.

جدول راهنمای گریس کاری چکش تخریب و پیکور در یک نگاه

گریس و روغن داخلی یک پیکور و چکش تخریب به دلایل مختلفی ممکن است کاهش پیدا کند، از بین برود یا خشک شود. این اتفاق کاملا طبیعی است و در یک شرایط نرمال معمولا بین 3 ماه تا 6 ماه سرویس دوره‌ای باید انجام شده و گریس و روغن این ماشین‌ها باید بررسی، تجدید یا تعویض شود. البته با توجه به شرایط کاری، محیطی و اتفاقات ناخواسته ممکن است این مدت تغییر کند. مثلا موارد زیر روی مدت زمان گریس کاری چکش تخریب تاثیر می‌گذارد:

• کار در مناطق سرد (باعث سفت شدن گریس و روغن دستگاه می‌شود که باید به شل شدن آن کمک کرد.)
• کار در مناطق گرم (باعث شل شدن گریس و روغن شده و ممکن است ماده تبخیر یا از دستگاه بیرون ریخته شود و از سطح گریس کم شود.)
• شیفت کاری طولانی (هر چقدر ساعات کاری و تعداد کوبش در روز بالاتر رود، تجدید گریس باید زودتر انجام گیرد.)
• اتقاقات ناگوار (آسیب دیدن و خراب شدن چکش – شکستگی قطعات داخلی مثل دنده، پیستون، درب روغن و... – ورود ذرات غیرمجاز و پلیسه ها به داخل قسمت مکانیکی و ضربه زن دستگاه و آلوده کردن گریس و روغن – صدای غیر طبیعی در قسمت دنده ها، ضربه زن و قلم گیر و...)
• کاهش قدرت ضربه و قلم، زور زدن چکش و کاهش دور شفت و چرخش دنده ها
• خفه کردن بخش مکانیکی یا خشک کار کردن دستگاه

در این گروه ابزار و بین چکش تخریب های 13 کیلویی تا 17 کیلویی، 2 تیپ معروف چکش تخریب روغنی و گریسی وجود دارد که ممکن است شما را دچار اشتباه کند! در مورد این دو مدل در مقاله تفاوت چکش تخریب روغنی و گریسی صحبت کرده‌ایم. اما بهتر است بدانید که در چکش تخریب روغنی، مایع «روغن» دقیقا در کجای این دستگاه باید استفاده شود؟ همانطور که گفتیم هر چکش تخریب 3 قسمت مختلف دارد که باید همواره چرب باشند: 1. گیربکس یا جعبه دنده 2. گلویی 3. قلم گیر

 قسمت گلویی یا ضربه زن در یک چکش تخریب روغنی، درب گریس ندارد؛ و بجای آن مجهز به درب روغن است. بدین ترتیب این نکته مهم زیر را در نظر داشته باشید:

«مایع روغن تنها در قسمت گلویی و ضربه زن روغن استفاده می‌شود و در این بخش هیچگونه گریسی نباید وارد شود!»

برای این کار، روغن استاندارد و تایید شده تنها باید از درب روغن روی گلویی دستگاه به داخل بدنه تزریق شود. برای 2 قسمت دیگر یعنی قلم گیر و گیربکس (جعبه دنده) در چکش تخریب روغنی، مثل چکش تخریب گریسی از همان گریس توصیه شده شل و سفت استفاده می‌شود.

قبل از شروع به آموزش روغن ‌کاری و گریس ‌کاری پیکور و چکش تخریب، باید ابتدا تیپ دستگاه خود را بشناسید. چکش تخریب ها بر اساس کلاس وزن و نوع طراحی و ساخت، چند مدل استاندارد در دنیا دارند که گریس کاری هر کدام از آنها کمی متفاوت است.

گریس کاری چکش تخریب 810

نوع چکش تخریب 810 بدنه کوچکی داشته، قلم کوچک 6 گوش می‌خورد و با وزن بازاری 4 کیلویی تا 6 کیلویی ساخته می‌شود. گیربکس این مدل به یک درب گریس بزرگ مجهز شده که براحتی با آچار مخصوص قابل باز شدن است. حجم اصلی گریس در چکش تخریب تیپ 810 در این قسمت پر می‌شود.

ایرادات و نکات:

• درب گریس چکش تخریب 810 ممکن است به دلیل شدت ضربه، از داخل بشکند. در صورت شکستگی درب، از تعویض گریس خودداری کنید و دستگاه را به تعمیرکار بسپارید.
• میزان گریس در محفظه دنده باید تمام سطح دنده اصلی را بپوشاند، اما مقدار آن نباید به شکلی باشد باعث خفگی محفظه شود.
• در مدل 810 دسترسی و ورودی گریس به گلویی و سیلندر وجود ندارد؛ و تنها گریس بخش دنده توسط کاربر قابل تمیزکاری و تجدید است. برای بخش گلویی، دستگاه باید باز شود.
• بخش قلم گیر نیاز به باز شدن ندارد و تنها با گریس شل قابل چرب شدن است.

گریس کاری چکش تخریب پنج شیار (وزن تا 11 کیلویی)

تمام چکش تخریب های تک کاره و میان‌رده (از لحاظ کلاس وزنی بین 7 کیلوگرم تا 11 کیلوگرم) که قلم گیر SDS Max یا 5 شیار دارند، تقریبا در یک شکل و الگو طراحی می‌شوند. متاسفانه در بیشتر موارد درب گریس آنها در زیر کاور پلاستیکی محافظ گیربکس مخفی شده است و برای دسترسی به آن، باید حداقل روکش دستگاه باز شود که این کار توسط تعمیرکار صورت می‌پذیرد. اما در برخی برندها، در قسمت بالای بدنه، درب گریس کوچکی تعبیه شده است.

ایرادات و نکات:

• در این دسته امکان دسترسی آسان و تمیزکاری کل گریس دنده‌ها بدون باز کردن دستگاه وجود ندارد.
• شارژ گریس باید به مقدار کمی صورت گیرد تا دستگاه خفه نکند.
• برای گریس کاری قسمت داخلی گلویی و سیلندر نیز دستگاه باید باز شود.

گریس کاری چکش تخریب 13 کیلویی تا 17 کیلویی

به جرات می‌توان گفت که گروه چکش تخریب و پیکور در بازه وزنی 13 کیلویی تا 17 کیلویی مثل مدل‌های معروفی چون HM1304 ماکیتا از پرکاربردترین‌ها در تمام پروژه‌های ساختمانی سبک، نیمه صنعتی و سنگین اند. بخش ضربه زن در مدل‌های این گروه به 2 صورت روغنی و گریسی ساخته می‌شود. در این تیپ چکش تخریب و پیکور، برای دسترسی به دنده‌ها باید کاور فلزی و رویی گیربکس باز شود. اما در قسمت زیرین، درب روغن یا گریس قرار دارد که با آچار مخصوص باز شده و می‌توان مایع را به داخل گلویی، سیلندر و شفت رساند.

ایرادات و نکات:

• هر چقدر میزان کار با این تیپ چکش تخریب بالا برود، احتمال خشک شدن گلویی و ضربه زن در زمان کوتاهتری وجود دارد.
• از قسمت درب گریس و روغن تنها امکان تزریق و شارژ مایع وجود دارد و قطعات داخلی گلویی، سیلندر، شفت، پیستون و گریس و روغن قبلی و قدیمی دستگاه، بدون باز کردن آن قابل پاکسازی نخواهد بود.
• برای تزریق گریس از درب مخصوص در این گروه چکش تخریب نباید از گریس سفت استفاده کرد.
• به هیچ عنوان نباید روغن و گریس را برای ریختن در محفظه گلویی این گروه چکش تخریب ترکیب کرد!
• بخش قلم گیر شش گوش همیشه باید چرب باشد و برای این کار تنها مقداری از گریس شل گرید 0 یا 1 کافیست.

گریس کاری پیکور 30 کیلویی

اگر قصد خرید پیکور داشته باشید، مشاهده خواهید کرد که بزرگترین و سنگین‌ترین پیکورها از وزن 20 کیلوگرم تا بالای 30 کیلوگرم ساخته می‌شوند و تنها نوع گریسی دارند. متاسفانه این گروه چکش تخریب صنعتی معمولا با درب و جایگاه مخصوص تجدید گریس ارائه نمی‌شوند؛ اما خبر خوب این است که مکانیزم کاری آنها، گریس کمی استفاده می‌کند و بازه زمانی کار با آنها زیاد است.

ایرادات و نکات:

• روغن ‌کاری و گریس ‌کاری پیکور سنگین به شکل شخصی و بدون باز شدن توسط متخصص امکان پذیر نیست.
• قطعات داخلی قسمت ضربه زن و گلویی بزرگ این پیکورها بسیار حساس بوده و تمام نقاط و سرتاسر طول سیلندر آن باید کاملا آغشته به گریس شوند.
• قسمت قلم گیر امکان پذیرفتن حجم بالایی از گریس شل گرید 1 را دارد و می‌توان بخشی از گریس کاری را با ریختن مقداری از مایع به داخل آن انجام داد.
• در صورت استفاده اصولی، این گروه پیکور تا زمان سرویس دوره‌ای 4 ماه تا 6 ماهه و باز شدن کامل دستگاه، نیازی به تجدید و شارژ گریس ندارند. (مگر اینکه شرایط دمایی و محیطی کار تاثیر زیادی روی گریس داخل دستگاه بگذارد و آن را خشک کند.)

برای انجام این کار بهتر است قبل از هر چیز، ابتدا شرایط و یک فضای مشخص را روی میز کار یا زمین مهیا کنید. سپس دستگاه را در حالت خاموش و خنک شده برای گریس کاری آماده کرده و در ادامه از مراحل زیر بهره ببرید.

مرحله 1. باز کردن درب گریس یا روغن

دستگاه را روی میز یا زمین مهار کرده و سپس با آچار مخصوص درب محفظه گریس یا روغن روی گلویی یا گیربکس را باز کنید.

مرحله 2. بررسی ظاهری

میزان روغن و گریس را چک کنید. آیا سطوح روی دنده، شفت یا داخل سیلندر خشک است و تنها یک لایه نازک از ماده چرب کننده روی قطعات قرار دارد؟ آیا گریس داخل جعبه دنده یکجا جمع شده و یا زیادی سفت شده است؟

مرحله 3. تمیزکاری محفظه و قطعات

تا جای ممکن با کمک دست یا پارچه بدون پرز، گریس و روغن قبلی روی قطعات و داخل محفظه را پاک کنید. طوری که دنده، شفت، داخل گلویی و... به خوبی نمایان باشد.

مرحله 4. بررسی سلامتی قطعات

قبل از اضافه کردن یا تجدید گریس و روغن، باید تشخیص صحت و سلامتی قطعات گیربکس و گلویی انجام گیرد. تمام قطعات ممکن که قابل دیدن و در دسترس است را چک کنید:

• چرخ دنده ها
• شفت
• پیستون
• بلبرینگ ها
• اورینگ ها
• سیلندر
• ضربه زن
• درب روغن و گریس
• و...

در صورت دیدن کوچکترین شکستگی و خوردگی در هر قطعه، پارگی اورینگ ها، مشاهده پلیسه، ذرات و خرده‌های فلزی و پلاستیکی اضافه و غیرمجاز در گریس و روغن، به هیچ عنوان به اضافه کردن و تعویض گریس و روغن دستگاه نپردازید! بلکه آن را به تعمیرگاه مجاز ببرید؛ چرا که قبل از گریس کاری، دستگاه مذکور باید کاملا باز و شستشو داده شده و قطعات آسیب دیده آن تعویض شود.

مرحله 5. گریس کاری به روش اصولی

به شرط اینکه همه قطعات سالم باشند، با توجه به شرایط داخلی محفظه و دستگاه، به ادامه فرآیند گریس زنی و روغنکاری بپردازید.

در صورت خشک بودن گلویی و گیربکس و دنده ها، مقدار مشخص ماده (گریس سفت یا شل طبق گرید پیشنهادی و یا روغن) را طبق مدل چکش تخریب و پیکور و با توجه به میزان توصیه شده در جدول بالا و دفترچه راهنمای دستگاه به آن قسمت اضافه کنید.

گریس سفت قبلی در جعبه دنده را (حتی در صورت سالم بودن) کاملا پاک کنید و سپس گریس جدید را روی دنده پخش کنید. معمولا مقدار 1 تا 3 قاشق طوری که روی دندانه‌های چرخ دنده را بپوشاند کافی خواهد بود.

مرحله 6. بستن صحیح و تست ضربه زنی

بعد از اتمام این کار، درب محفظه را ببندید. دستگاه را چند ثانیه بدون ضربه زدن روشن کنید. سپس قدرت کوبش آن را روی سطوح چک کنید.

در تعویض یا اضافه کردن روغن و گریس پیکور و چکش تخریب لازم است چندین نکته ایمنی و کلیدی را در نظر داشته باشید:

• هرگز از گریس و روغن کم کیفیت، متفرقه، مصرف شده، تاریخ گذشته و سوخته استفاده نکنید. گریس و روغن کاملا جدید، تازه باشد و مشخصات توصیه شده در دفترچه راهنما را داشته باشد.
• سرویس کردن و گریس کاری را بصورت دوره‌ای انجام دهید.
• اورینگ ها و پکینگ دستگاه حتما چک شوند تا از نفوذ آب و رطوبت و گرد و غبار به داخل جلوگیری شود.
• معمولا در کار با چکش تخریب، نیاز است تا قسمت قلم گیر در یک نوبت و شیفت کاری چندبار در روز گریس کاری و چرب شود.
• در باز کردن پیچ ها و درب روغن و گریس عجله نکنید. از ابزار مناسب استفاده کرده و اگر درب زیادی سفت شده است، از اسپری های روان کننده بهره ببرید.
• در ریختن روغن یا گریس دقت کنید تا مایع وارد بخش‌های دیگر نشود؛ و هیچوقت محفظه را کاملا پر نکنید.

مطالب گفته شده بالا تقریبا تمام اطلاعات مربوط به اکثر مدل‌های چکش تخریب در بازار ایران را پوشش می‌دهد. این ماشین‌ها نسبتا مکانیزم‌هایی شبیه به‌هم دارند و در صورت شناخت نسبی و رعایت نکات فنی و ایمنی روغن کاری و گریس زنی انواع پیکور و چکش تخریب، در صورت سلامتی قطعات، دستگاه به خوبی کار خواهد کرد.

اما برای داشتن بیشترین راندمان و بازدهی، علاوه بر نگهداری مناسب، باید دستگاهی با کیفیت بالا تهیه کنید. برای همین بهتر است فرآیند خرید ابزار را از مرجع تخصصی و فروشگاه‌های آنلاین معتبر مثل ابزارمارکت انجام دهید؛ تا دستگاه ایرانی یا خارجی انتخابی شما بصورت اورجینال، با گارانتی رسمی و ضمانت اصالت کالا برایتان ارسال شود.